Der Name Franciacorta stammt von francae curtes: den ländlichen Höfen, die Mönche im Mittelalter abgabenfrei erhielten, unter der Auflage, sie trockenzulegen und zu bewirtschaften. Aus denselben Hügeln kommt heute der erste italienische Schaumwein nach klassischer Flaschengärung mit DOCG-Status. Diese Route von rund fünfundfünfzig Kilometern beginnt in Rovato, führt durch die Weinberge bis zu den Torfmooren des Sebino und endet am Ostufer des Iseosees — mit einem Abstecher auf die größte Seeinsel Italiens.
Rovato liegt am südlichen Eingang der Franciacorta, am Fuß des Monte Orfano, jenes einzelnen Bergrückens, der die Hügel zur Ebene hin abschließt. Der Viehmarkt am Montag findet hier seit 1480 ohne Unterbrechung statt, und ihm verdankt der Ort sein Wachstum. Von diesem Markt stammt auch das Gericht, das seinen Namen trägt: manzo all'olio, lange in Öl geschmortes Rindfleisch mit einer Sauce aus altem Brot und Käse, 2018 von der Gemeinde als De.Co. anerkannt. Über dem Ort steht in beherrschender Lage das Kloster Annunciata aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, mit Kreuzgang und doppelter Loggia mit Blick über die gesamte Brescianer Ebene.
Hier ist man im Zentrum der Herkunftsbezeichnung. Franciacorta DOCG umfasst neunzehn Gemeinden, alle in der Provinz Brescia, und war 1995 der erste italienische Schaumwein klassischer Flaschengärung mit garantierter Bezeichnung: zweite Gärung in der Flasche, keine Abkürzungen. Erbusco besteht aber nicht nur aus Kellereien. Die romanische Pfarrkirche Santa Maria Maggiore liegt außerhalb des Dorfes auf einer Aussichtsterrasse: der Kern stammt aus dem 12. Jahrhundert, 1415 um vier Bogenjoche erweitert. Ganz in der Nähe steht die Villa Lechi, ein palladianisch geprägter Bau des späten 16. Jahrhunderts für die Familie Martinengo, die eigenwilligste unter den Villen der Franciacorta.
Corte Franca ist eine junge Gemeinde mit vier alten Seelen: Borgonato, Colombaro, Nigoline und Timoline waren bis 1928 eigenständige Dörfer, dann fasste sie ein Dekret zu einer Verwaltung zusammen. Man sieht sie innerhalb weniger Kilometer nacheinander, und es lohnt sich, langsam zu fahren, denn die Adelshäuser stehen direkt an der Straße. In Nigoline liegen Palazzo Torri und Palazzo Monti della Corte, beide aus dem 17. Jahrhundert; der erste wurde im 19. Jahrhundert zu einem weit über die Provinz hinaus bekannten Kultursalon. Borgonato wiederum ist das Dorf, in dem die ersten Versuche mit Schaumwein in dieser Gegend gemacht wurden.
Die Torbiere del Sebino sind rund dreihundertsechzig Hektar Wasserfläche, entstanden durch den Torfabbau und seit 1984 als regionales Naturschutzgebiet geschützt. Ein Rundweg führt auf Holzstegen zwischen den Teichen hindurch: Seerosen im Sommer, Reiher und Haubentaucher das ganze Jahr, fast überall Stille. Über dem Schutzgebiet steht das Kloster San Pietro in Lamosa, 1083 gegründet und den Cluniazensern anvertraut, mit Fresken des 15. Jahrhunderts in Kirche und Oratorium. Genau diese Mönche legten die francae curtes trocken, die der Franciacorta ihren Namen gaben: die erste Etappe des Weins und die letzte des Wassers erzählen dieselbe Geschichte.
Iseo schließt die Franciacorta ab und öffnet den See. Der Ortskern liegt kompakt zwischen der Piazza Garibaldi und dem Hafen, mit Arkaden und Läden zum Wasser hin. Die Pfarrkirche Sant'Andrea hat eine tausendjährige Geschichte; in ihre Außenwand eingelassen ist das Arkosolgrab des Giacomo Oldofredi aus dem 14. Jahrhundert, gestorben 1325 und eine Schlüsselfigur der Ortsgeschichte, im 19. Jahrhundert vom alten Friedhof hierher versetzt. Von der Uferpromenade fahren die Boote zu den Inseln ab, und dort beginnt auch der Weg am Sebino nach Norden. Am Mittwochvormittag füllt der Markt das gesamte Hafenviertel.
Die Fähre fährt viertelstündlich von Sulzano ab und erreicht Peschiera Maraglio in fünf Minuten. Monte Isola ist die größte Seeinsel Italiens, viereinhalb Quadratkilometer Berg, der aus dem Wasser ragt; private Autos sind verboten, man geht also zu Fuß, fährt Rad oder nimmt die Linienbusse zwischen den Dörfern. Der Aufstieg zur Wallfahrtskirche Madonna della Ceriola auf sechshundert Metern dauert eine gute Stunde und belohnt mit dem Blick über den ganzen Sebino. In Peschiera werden noch immer getrocknete Sardinen hergestellt, ein Slow-Food-Presidio: die Fische kommen sechsunddreißig Stunden ins Salz und hängen dann gut einen Monat in Sonne und Wind, ausschließlich im Winter. Im Juni 2016 spannte Christo genau hier die drei Kilometer gelber Stege von The Floating Piers, vom 18. Juni bis zum 3. Juli.
Die letzte Etappe verlässt den See und steigt an. Oberhalb von Marone schützt in Zone ein regionales Schutzgebiet von etwa einundzwanzig Hektar seit 1984 die Erosionspyramiden: Erdsäulen, gekrönt von einem Felsblock, der sie wie ein Schirm vor dem Regen bewahrt. Die höchste misst gut dreißig Meter und trägt einen Block von vier Metern Durchmesser. Die Moräne, aus der sie herausgewaschen wurden, hinterließ vor etwa hundertfünfzigtausend Jahren eine Seitenzunge des Camonica-Gletschers, und die Erosion formt sie weiter: manche Pyramiden stürzen ein, andere entstehen, innerhalb weniger Jahrzehnte. Ein markierter Pfad führt in einer halben Stunde oberhalb an ihnen entlang.
Fünfundfünfzig Kilometer genügen, um von den Kellern eines klassisch vergorenen Schaumweins zu den Stegen eines Torfmoors zu kommen und von dort auf eine Insel, auf der man einfach geht. Die Franciacorta lässt sich gut an einem Wochenende erkunden, aber die Ferienhöfe in den Hügeln zwischen Rovato, Erbusco und Provaglio erlauben es, sich Zeit zu lassen: man schläft zwischen den Rebzeilen, isst Fisch aus dem Sebino oder manzo all'olio und fährt am nächsten Morgen weiter, ohne stundenlang am Steuer zu sitzen.
