El nombre Franciacorta viene de francae curtes: las cortes rurales que en la Edad Media los monjes recibían libres de tributos, a cambio de sanearlas y cultivarlas. De aquellas colinas sale hoy el primer espumoso italiano de método tradicional reconocido como DOCG. Este recorrido de unos cincuenta y cinco kilómetros parte de Rovato, atraviesa los viñedos hasta las turberas del Sebino y termina en la orilla oriental del lago de Iseo, pasando por la mayor isla lacustre de Italia.
Rovato está en la entrada sur de la Franciacorta, al pie del Monte Orfano, la elevación aislada que cierra las colinas hacia la llanura. El mercado de ganado de los lunes se celebra aquí desde 1480, sin interrupción, y es la razón por la que el pueblo creció. De ese mercado viene también el plato que lleva su nombre: el manzo all'olio, carne de vacuno cocinada largo rato en aceite y servida con una salsa de pan seco y queso, reconocida De.Co. por el ayuntamiento en 2018. Sobre el casco urbano, en posición dominante, el Monasterio de la Annunciata data de mediados del siglo XV: tiene claustro y una doble logia que mira a toda la llanura de Brescia.
Aquí se entra en el corazón de la denominación. El Franciacorta DOCG abarca diecinueve municipios, todos en la provincia de Brescia, y en 1995 fue el primer espumoso italiano de método tradicional en obtener la denominación garantizada: segunda fermentación en botella, sin atajos. Pero Erbusco no son solo bodegas. La iglesia románica de Santa Maria Maggiore se levanta fuera del pueblo, en una explanada panorámica: el núcleo es del siglo XII, ampliado en 1415 con cuatro tramos de arco. Cerca está Villa Lechi, construcción de planta palladiana de finales del siglo XVI encargada por los Martinengo, la más singular entre las villas de la Franciacorta.
Corte Franca es un municipio joven con cuatro almas antiguas: Borgonato, Colombaro, Nigoline y Timoline fueron pueblos separados hasta 1928, cuando un decreto los unió en una sola administración. Se visitan uno tras otro en pocos kilómetros, y conviene hacerlo despacio, porque las residencias nobiliarias dan directamente a la carretera. En Nigoline están el Palazzo Torri y el Palazzo Monti della Corte, ambos del siglo XVII; el primero se convirtió en el XIX en un salón cultural conocido mucho más allá de la provincia. Borgonato, por su parte, es el pueblo donde se hicieron los primeros ensayos de espumoso de la zona.
Las Torbiere del Sebino son una lámina de agua de unas trescientas sesenta hectáreas nacida de la extracción de turba, protegida como reserva natural regional desde 1984. Un sendero circular pasa entre las charcas sobre pasarelas de madera: nenúfares en verano, garzas y somormujos todo el año, silencio casi en todas partes. Sobre la reserva está el monasterio de San Pietro in Lamosa, fundado en 1083 y confiado a los monjes cluniacenses, con frescos del siglo XV en la iglesia y en el oratorio. Fueron ellos quienes sanearon las francae curtes de las que viene el nombre de la Franciacorta: la primera etapa del vino y la última del agua cuentan la misma historia.
Iseo cierra la Franciacorta y abre el lago. El casco histórico es compacto, entre la plaza Garibaldi y el puerto, con soportales y comercios mirando al agua. La iglesia de Sant'Andrea tiene orígenes milenarios; en su muro exterior está empotrada el arca del siglo XIV de Giacomo Oldofredi, muerto en 1325 y figura destacada en la historia del pueblo, trasladada aquí en el siglo XIX desde el viejo cementerio. Del paseo del lago salen los barcos hacia las islas y el camino que bordea el Sebino hacia el norte. El miércoles por la mañana el mercado ocupa toda la zona del puerto.
El ferry sale de Sulzano cada cuarto de hora y llega a Peschiera Maraglio en cinco minutos. Monte Isola es la mayor isla lacustre de Italia, cuatro kilómetros y medio cuadrados de montaña que emerge del agua; los coches particulares no circulan, así que uno se mueve a pie, en bicicleta o con los autobuses de línea que unen los núcleos. La subida al santuario de la Madonna della Ceriola, a seiscientos metros en la cima, lleva una hora larga y compensa con la vista sobre todo el Sebino. En Peschiera se sigue elaborando la sardina secada, baluarte Slow Food: pescado en sal treinta y seis horas y luego colgado al sol y al aire más de un mes, siempre en invierno. En junio de 2016 Christo tendió justo aquí los tres kilómetros de pasarelas amarillas de The Floating Piers, del 18 de junio al 3 de julio.
La última etapa deja el lago y gana altura. Sobre Marone, en Zone, una reserva regional de unas veintiuna hectáreas protege desde 1984 las pirámides de erosión: columnas de tierra coronadas por un bloque que las resguarda de la lluvia, como un paraguas. La más alta mide unos treinta metros y sostiene arriba un bloque de cuatro metros de diámetro. El depósito morrénico del que nacen lo dejó hace unos ciento cincuenta mil años una lengua lateral del glaciar de la Valcamonica, y la erosión lo sigue modelando: unas pirámides se derrumban, otras se forman, en pocas décadas. Un sendero señalizado las bordea desde arriba en media hora de camino.
Cincuenta y cinco kilómetros bastan para pasar de las bodegas de un método tradicional a las pasarelas de una turbera, y de allí a una isla donde solo se camina. La Franciacorta se ve bien en un fin de semana, pero los agroturismos de las colinas entre Rovato, Erbusco y Provaglio permiten tomárselo con calma: se duerme entre viñedos, se cena pescado del Sebino o manzo all'olio, y a la mañana siguiente se sigue viaje sin horas de coche.
